Рассказ счастливцам, которые могут прочитать мое нижеследующее повествование, а могут вовсе даже и не читать, - в отличие от тех несчастных, которые придут ко мне в гости и будут ВЫНУЖДЕНЫ выслушать всю историю из моих уст. Правда, муки страдальцев будут в какой-то степени облегчены при помощи порций «Мохито» с индийским ромом и блюд тибетско-индийской кухни (что, правда, в моем исполнении чревато самыми непредсказуемыми последствиями ;) ). Перед поездкой кому-то я говорила лично, кому-то писала, что это будет особое путешествие и что-то должно произойти. Предчувствия меня не обманули - «что-то» действительно произошло. Путешествие сие было треком по Ладаку (высокогорный район Гималаев), по долине реки Маркха, и не только по ней. Маршрут длительностью 105 км, средней категории сложности. Перепад высот от 3200 до 5200 м над уровнем моря. 8 дней пути (которые превратились в 9). В моей коротенькой рассылке из Индии своим знакомым, где я живописала свое состояние после возвращения из трека («отощавшая, грязная…»), я забыла написать главное: «но не посрамившая честь Родины!» На самом деле, как говорит Мих. Задорнов (не политик, ес-но, а сатирик), сейчас вы испытаете чувство гордости за наш народ (в моем лице :) ). Итак. Я полагала, что во время трека мы будем идти-идти, а потом останавливаться на ночлег где-то в «чистом поле» (насколько это понятие применимо к Гималаям). Но я жестоко ошибалась. Все путешествующие располагаются на специально отведенных площадках, в лагерях. Это дело мне страшно не понравилось: кругом палатки, палатки, туристы, лошади, проводники, ослы, короче – прорва всякой двуногой и четвероногой живности! Ну не люблю я скопления народа! Поутру группы выходят с одной стоянки и направляются на следующую. Выходим и мы, скажем прямо, не в авангарде. Потом по ходу дела обгоняем одну группу, другую, третью… Короче, к следующему лагерю приходим первыми! Yes!!! Всех сделали! Знай наших, буржуины несчастные! (Русских-то кроме меня больше не было.) Кстати, тур у меня был индивидуальный, одна я была. С местными сопровождающими, ес-но. Надо сказать, у меня был замечательный, совершенно суперский гид – непалец, зовут Дордже, 52 года, в Индию приезжает работать на несколько месяцев в году, профессиональный альпинист и скалолаз, проводник. (Даже не знаю, почему его решили дать мне в провожатые, не иначе тоже – перст Судьбы! Его опыт сыграл немаловажную роль в нашем путешествии.) На его счету покорение Эвереста (!), Канченджанги, Макалу, Чо-Ойю и др. восьми- и семитысячников, а также множества «незначительных» 6-тысячников :) Мое уважение к нему тут же возросло до высоты того самого Эвереста (на который я надеюсь подняться в следующей жизни). Шел он обычно, как мне казалось, неторопливым шагом, и если нас догоняла какая-то группа бодро молотящих треккинговыми палками по тропе иностранцев, он спокойно делал шаг в сторону – проходите, мол. Но на финише мы оказывались все равно впереди! Ещё в моей «dream team» был horseman (не знаю, как перевести, человек при лошадях, которых у нас было четыре и которые везли весь скарб; буду называть его попросту «конюх», не вкладывая в это ничего уничижительного) и помощник, который помогал и в готовке пищи, и в погонянии лошадей, и во всем другом, в чем требовалась помощь. Четверо нас было, короче, и четыре лошадки – удивительные малорослые горные лошадки, которые проходили по совершенно невероятным горным тропам! (Правда, и лягались они за милую душу – только уворачивайся. А неча приставать было к коникам :)) На протяжении трека видела двух издохших лошадей – так что судите сами, насколько легок этот маршрут ;). Кстати, чтобы не вводить уважаемую публику в заблуждение, сразу скажу, что на перевалы (а их было два – 4970 м и 5200 м) я взбиралась чрезвычайно медленно и уже ни с кем не соревновалась, правда, потом и соревноваться было не с кем (всех конкурентов мы отстреляли – шучу!), но об этом позже. Все-таки возраст, более 20 лет курения в прошлом и недостаточная физ. подготовка давали себя знать… …На утро 4-го дня выясняется, что река, вдоль которой и проходил наш трек, разлилась, вышестоящий лагерь ночью снесло вместе с палатками, дороги размыло – и мы никуда не идем, день стоим на месте, а потом отправляемся обратно. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Мне было ОЧЕНЬ НУЖНО пройти этот маршрут. Через какое-то время проводники разных групп посовещались, и гид мне говорит: сейчас пойдем до следующей стоянки, посмотрим, что там делается. Если что не так – возвращаемся обратно. Ну, это всё лучше, чем сидеть на месте в вонючем лагере. Пошли. С этого всё и началось. К слову, самое короткое время в пути за день было 5,5 часов, самое длинное – 11, в среднем же мы шли в день 6-7 часов. Первым препятствием оказались тонны грязи на десятки метров раскиданные вокруг русла реки, чьими стараниями эта грязь и была нанесена (это была первая ласточка того разгула стихии, который разыгрался позже). Мы перебирались через грязевые заносы, кидая сверху большие камни и ступая по ним. А булыжники эти, сладострастно чмокая, погружались под ногой в темную трясину… Проблема была в том, что лошади там пройти не могли – слишком глубока грязь, увязли бы. Конюх побежал искать обходные пути. И нашел! Мы двинулись дальше. Переходя через очередное русло, проводники очень торопились – может пойти «большая вода». В тот момент я совершенно не представляла, о чем это они? Короче говоря, несколько раз мы преодолевали немыслимые грязевые заносы, до сих пор не понимаю, как там прошли и не завязли лошади – просто чудо какое-то! Потом сухих троп не осталось совсем, и надо было по колено в грязи идти по руслу горной речки, что вовсе не привело меня в состояние безудержного восторга. Тут мой гид (напоминаю, скалолаз, что он однажды и продемонстрировал мне, взобравшись по практически отвесной стенке) исчез где-то за склонами гор, а потом вернулся и позвал меня за собой. …Надо сказать, что в обычное время и в обычном месте я бы ни за что не отправилась по той тропе. Но т.к. в Гималаях я пребываю в измененном состоянии сознания, то я пошла. И потом вскарабкалась вслед за Дордже по щели в совершенно вертикальной скале. Думаю, в тот момент на меня нашло временное помутнение рассудка – иначе бы я туда не полезла. В какой-то миг у меня под ногой сорвался и полетел вниз камень, а вслед за ним чуть не сорвалась и я, но гид поймал меня за руку и помог вылезти. Потом другие проводники выразили мне свое восхищение, сказав, что это было «very dangerous» (очень опасно). А остальные-то туристы чапали по колено в грязи – ха-ха! Но я рано радовалась – этого удовольствия и мне избежать не удалось. Затем мы разошлись с нашими конями – обычно так всегда и было: мы шли с гидом отдельно, лошадки же шли с конюхом и помощником отдельно. Мы переходили через поля глины (тоже нанесенными рекой), в которую, при неудачном шаге, нога уходила по щиколотку, и вытащить ее было нелегко. На кроссовку же налипал килограмм липкой массы. Обычно Дордже шел впереди меня и палкой нащупывал дорогу, порой он весьма шустро отпрыгивал назад и махал мне, чтобы туда не шла. Мы форсировали горные речки, сначала я разувалась, а потом прямо в обуви. Перед одним потоком гид уже остановился в раздумье – слишком широкое русло, слишком сильное течение. На счастье рядом оказался чужой проводник с лошадью и какой-то местный житель. Переходили мы так: проводник держался за лошадь, за него – мой гид, за гида – я, а с другой стороны меня держал, чтобы не унесло, тот самый вовремя оказавшийся рядом абориген. (Сказку про дедку и репку вспомнили?) Так, впятером, мелкими шажочками, враскоряку, словно группа паралитиков на прогулке, мы таки форсировали этот поток. Я оценила, что такое горная река, какой мощью обладает этот, казалось бы, невеликий поток – не Волга, прямо скажем, и не Москва-река – так, заштатная речка-вонючка по размерам. Но если уровень воды выше колена, то перейти ее уже весьма проблематично – сбивает с ног на раз. По пути зашли в придорожную кафешку (сверху старый парашютный купол, под ним пара лавок) пропустить по чашечке горячего чая и разведать обстановку. В горах прошли сильные дожди и грозы (что не характерно для этого времени года), реки разлились, потащили за собой грязь и камни, и горе тому, кто окажется на их пути! (Тогда мы еще ничего не знали о том, что творится в других местах, и что на самом деле произошло стихийное бедствие…) Тут мой гид и засомневался, потому что ему сказали, что идти вперед опасно. Но все же принял решение идти. Это было эпохальное решение! Наверное, он почувствовал, что я пройду, смогу пройти. В общем, после порции аналогичных злоключений, приходим мы на следующую стоянку и обнаруживаем, что мы там одни, ну, и, ес-но, наши лошади с сопровождающими. Я спрашиваю: «А где остальной народ-то?» (а народу впереди нас было много поначалу). «А они не прошли! – отвечают мне. – Мы единственные!» Тут мы немного поорали от избытка чувств, повыкрикивали: «We are champions!» и тому подобные лозунги, приличествующие столь знаменательному моменту. Вы испытали гордость за русский народ в моем лице? Дошли только мы! И ведь какой кайф в качестве награды – никаких палаток и народу вокруг, только мы! Может быть, то, что мне очень надо было пройти этот маршрут, - как-то на энергетическом уровне стимулировало и мою команду. Но факт остается фактом – мы единственные дошли! (Ха-ха! Остальным-то пришлось повернуть назад! Да, злорадствую – пусть моя победа будет хоть какой-то компенсацией за проигранную Олимпиаду :) ) И тут я познакомилась с тем, что такое «большая вода». Мне поставили палатку, и я залегла на заслуженный отдых. Вдруг слышу шум пролетающего вблизи самолета. Я удивилась, но, думаю, мало ли – какой-то пьяный летчик заплутал меж горными вершинами. Но шум уже не прекратился. И до меня начинает доходить, что ТАК стала шуметь река. …В общем, тропы, по которой мы прошли где-то час назад, уже не было – вместо нее несся мощный водный поток; и мостика, по которому мы переходили реку, тоже уже не было и в помине. Короче, если бы мы оказались в том месте часом позже – нас всех снесло бы, извините за выражение, к едрене фене, вместе с лошадьми и котомками. Но – спасибо моему ангелу-хранителю, спасибо всем покровителям – я родилась под счастливой звездой! …Но на этой самой стоянке мы и застряли, потому что ни назад, ни вперед пути уже не было. После трека у меня было еще 3 дня до вылета в Дели, т.е. запас времени был. Но когда мы простояли два дня и так и не смогли двинуться с места, я начала подергиваться – перспектива опоздать на самолет до Дели, а потом и до Москвы меня отнюдь не радовала. Тут произошло еще одно событие. Через день после нашего прихода откуда-то появились трое иностранцев – пара испанцев и англичанин. (Они шли налегке, без палаток и прочего скарба, беря это все напрокат в местах стоянок, – так, оказывается, тоже можно путешествовать). Т.к. они пришли сухими, предполагаю, что пробирались они где-то верхами, через горы. Мой английский, увы, не позволял вести беседы на такие сложные темы, и я так и не узнала, как они добрались. Но добрались – лишив нас тем самым звания единственных, кто пробрался, но не лишив пальмы первенства – ведь они пришли только через день после нас! Там же ночью я пережила грозу, сидя одна в палатке, – не очень приятные воспоминания, скажу я вам. Кстати, хляби небесные разверзались с пугающей регулярностью, орошая и без того пресыщенные водой окрестности. Также ночью показалось, что началось землетрясение. Но выяснилось, что это по реке прошла новая порция «большой воды», громыхая тащимыми ею огромными (не преувеличиваю!) валунами, кое-где оставшимися по руслу; вода размыла и обрушила противоположный берег, частично залила площадку нашей стоянки. Кусты на другом берегу превратились в остров в середине реки… Лошадей, к слову, от греха подальше увели на ночь наверх, в тибетское селение. А вот о туристке не позаботились. Лошади-то дорогие, а туристка – она ж бесплатная, подумаешь, смоет ночью – одной заботой меньше :) Я полагала, что «большая вода» сходит постепенно – потихоньку начинает подниматься уровень воды в реке, сигнализируя об опасности. Ан нет – она скатывается одномоментно, гремящим валом, сметающим все на своем пути… Проводники не зря боялись и торопились. На третий день мои сопровождающие все же решились идти дальше. Вот тут и началось самое интересное. Лошади проваливались в грязь по брюхо, мы проваливались во все, что ни попадя… (Испанцы и англичанин пошли с нами – что было очень кстати – мы помогали друг другу.) Форсировали вброд несколько протоков и дошли мы до такого, перейти который человеку было невозможно… Я уже поняла, какой силы течение в горных речках. Вода в них, кстати, была совершенно черная или же темно-бурая от прихваченной по пути грязи – словно какой-то сумасшедший художник вылил в русло бочки черной гуаши… Знаете, как мы переходили? Держась за хвосты лошадей!.. Берясь за конский хвост в первый раз, я испытала некоторый дискомфорт – ибо видела, как шустро эти коники бьют задом (и вообще, будучи лошадником, прекрасно знаю, что сзади к лошади подходить нельзя). Но сейчас они были навьючены, и брыкаться им было не с руки. Но и вообще плюхаться с берега следом за лошадью в бурлящую черную жижу было не очень-то здорово... При первом же подобном переходе течение сбило меня с ног, тело моментально приняло горизонтальное положение, конский хвост натянулся как струна; лошадь остановилась, потому что одновременно тащить и поклажу, и меня, пиявкой висящую на ее хвосте, ей было не под силу. Я отчаянно сучила ножками, пытаясь достать дно. Но тщетно – течение было слишком сильным. Меня выловила и подтащила к берегу наша интернациональная команда мужчин, часть из которых уже перешла на ту сторону, но снова героически бросилась в воду, чтобы вызволить меня. В момент моего зависания на хвосте лошади, я представила, как комично выглядит эта картина со стороны, и меня начал разбирать смех. Проводники, наверное, решили, что я от страха сбрендила :) Но мне и правда было очень весело и совсем не страшно! Хотя на деле, не удержись я за спасительный хвост, – и меня бы также весело несло до устья, если бы только по пути не размазало о какой-нибудь валун – там бы я и осталась навеки, припечатанная, как своего рода наклейка: «Made in Russia». Не! Не так! «From Russia – with love» :) (Примечание для необразованных: «Из России – с любовью».) Надо сказать, что, наверное, каждого из нас по разу, но сбило с ног течением во время этих переходов (а их было несколько), только лошадиные хвосты были спасением! После подобных экзерсисов голени у меня оказались сплошь в синяках и ссадинах, была здорово разбита лодыжка, которая потом сильно распухла и болит, зараза, до сих пор. А у моего гида ноги до колен были просто сплошь в крови. (Брюки надо было закатывать – чтобы уменьшить площадь давления воды, поэтому мы бились о камни голыми ногами.) Но ссадины очень быстро зажили (чего, правда, не скажешь об опухолях и синяках…) – видать, грязь в Гималаях целебная. Но мы перешли! Чтобы понять, как нам это далось, следующая картинка: после того, как все выбрались на берег, грязные, мокрые с головы до ног, семеро взрослых людей разных национальностей дружно орали, обнимались (обязательно каждый с каждым!), кричали: «God with us! God help us!» Народное ликование, одним словом. Гид сказал, что переходить так придется дважды. Во второй раз, когда я почувствовала, что меня опять сбивает с ног, я ухитрилась перехватить руками по хвосту лошади и уцепиться за ее сбрую сбоку – таким образом перешла рядом с ней и успешно вымахнула на противоположный берег. Мы снова орали, снова обнимались… И на радостях поменяли мокрую одежду на сухую. И обувь тоже. Это была большая ошибка. Переходить подобным образом нам пришлось еще дважды – и сухой обуви и одежды уже не осталось… Зато я здорово научилась переходить бурные потоки – по принципу катания на водных лыжах. (Кому надо – обращайтесь, научу!) Кстати, местные боги очень халатно относились к своим обязанностям на вверенном им участке и совершенно не позаботились о подогреве воды в горных речках, на что им, конечно, будет строго указано вышестоящими инстанциями, но нам от этого в тот момент было не легче… Вдрызг мокрые, заляпанные грязью, в хлюпающей обуви, торопимые проводниками («может пойти большая вода!»), мы вприпрыжку, по камням, задыхаясь, спешили покинуть опасный участок – ущелье. Правда, опасный: если бы пошла эта самая «большая вода» – деваться бы нам было некуда и укрыться негде. А что пойти она может очень даже неожиданно и сильно – в этом я уже убедилась. Сколько раз мы еще переходили через горные потоки, грязь и т.д. и т.п. – трудно сказать. Снимков этих геройских подвигов не осталось, потому что фотоаппарат в той ситуации был последней вещью, о которой вспоминаешь. (Кстати, к счастью, он не промок в футляре и в рюкзаке.) Не до жиру, как говорится… Потом одежда подсохла прямо на теле, потом пошел дождь и снова всё намочил – но было уже все равно… Мы долго шли по горным тропам, по которым струились ручьи, потом еще по тропам, и еще… Пункт назначения находился на высоте 4700 м. Дождь там лил как из ведра и, судя по всему, долго, потому что вся площадка лагеря представляла из себя сплошную лужу (или же бассейн-лягушатник). Тут я испытала, что такое сырая палатка, сырой спальник, сырой матрас и отсутствие сухой одежды… (Правда, футболочка сухая все же нашлась :) ) Той же ночью, воспользовавшись моим беспомощным состоянием, меня посетила горняшка, предыдущие визиты которой мне удавалось пресекать и довольно быстро выпроваживать непрошенную гостью за порог, но сейчас она застигла меня врасплох… Пришлось среди ночи пить диакарб – ибо стало совсем худо... (Диакарб – лек-во от горной болезни, у которого столько побочных эффектов, что на самом деле не знаешь, какое из зол меньшее.) На след. день был подъем на перевал в 5200 м, на который я еле-еле вскарабкалась, если честно... Но потом с него надо было еще и спускаться… и спускаться… и спускаться… А потом опять идти по бесконечному ущелью, по которому неслась очередная неприлично располневшая от внеплановых вливаний горная речка. И опять бесчисленное количество раз мы с Дордже переходили ее, держась за руки, опираясь на палки, враскоряку, как два калеки; взбирались по каким-то немыслимым горным тропинкам (да и не тропинкам даже…), по которым в другое время, находясь в здравом уме и твердой памяти, я бы никогда не полезла – но других вариантов не было: по реке встречались такие места, форсировать которые было невозможно, приходилось идти в обход, точнее – в облаз :). И опять быстрей-быстрей-быстрей, потому что никто не знает, в какой момент кому-то наверху заблагорассудится спустить по реке очередную порцию «большой воды»… Однажды увидели стадо диких коз, и я почувствовала, что скоро уподоблюсь им и буду также безмятежно пощипывать травку на горных склонах, идиллически скакая меж камней и забыв о многострадальной родине. На самом деле скакать я уже не могла – ноги устали уже то такой степени, что стали ватными и почти не слушались. И там, где можно было перебраться через русло по камням, ну, может, перепрыгнув кое-где, – я предпочитала шлепать по воде – т.к. уже почти не управляла своими нижними конечностями и любой прыжок мог обернуться смачным обрушением в речку и не самыми дружескими объятиями с ее каменюками. Но что удивительно – я ни разу не оступилась, ни разу не поскользнулась. Вообще ни разу на протяжении всего маршрута! Но самое большое мое удивление, что я не подхватила воспаление легких – неоднократно совершив омовение в не подогретых горных речках, длительное время шествуя в промокшей одежде, несколько дней передвигаясь в совершенно мокрых кроссовках, регулярно зачерпывая ими студеную водичку, а они у меня «waterproof» (непромокаемые), т.е. сколько воды зачерпнешь – столько внутри и останется, своего рода бесплатная оздоровительная процедура – ножные ванночки, только холодноватенькие :) Ну, простыла, правда, здорово – не без этого. В какой-то раз мы за день отмахали двухдневное расстояние, чтобы сократить отставание на маршруте. Молчу, как мне это далось… Но если бы мы не совершили тот геройский марш-бросок за конскими хвостами, не исключено, что застряли бы надолго, и тогда я действительно опоздала бы на оба рейса. Я очень благодарна моей команде. Было еще много-много чего другого, но это – в полном рассказе о путешествии. Могу без ложной скромности сказать, что прошла я этот маршрут достойно. Дала слабину единственный раз – когда мы за день отмахали двухдневное расстояние (не забывайте – по высокогорью). Возвращаемся в городок Лех (откуда начиналось и где заканчивалось путешествие), а там… Одно дело – видеть последствия стихийного бедствия по телевизору. Совсем другое – своими глазами. Грязевые потоки пробили стены домов, оказавшихся на их пути, выдавили витрины и смяли, как листок бумаги, щиты, закрывающие витрины на ночь. Выворотили с корнем множество деревьев… Стихия обрушилась на город и окрестности ночью, когда все спали… Поля, затопленные грязью, потоки воды. На улицах города – как у нас очень снежной зимой – сугробы, но только сугробы грязи. Грузовая машина, утопшая в грязи вверх колесами – поток перевернул ее как пушинку… Огромные валуны на дорогах, бывших еще недавно проезжими… Говорят, было много человеческих жертв… На пути грязевого потока оказалась, к несчастью, больница, которую просто снесло… Видела лагерь для лишившихся крова – палатки и тенты на большом поле. Буддийская и мусульманская общины организовали сбор средств для пострадавших – каждая по отдельности. Даже беда не объединила… Я не фотографировала. Что-то внутри остановило меня – я не могла любопытствующей иностранкой фиксировать на камеру чужую беду…
* * *
Напоследок не удержусь от одного штришка. Как вы догадываетесь, все 9 дней пути я мечтала о горячем душе. С трепетом ждала возвращения в отель – а стоит ли на месте, не снесло ли грязью? Ура! Стоит. Обычно горячая вода в нем была два раза в день – нет, не по обещанию, а по расписанию. Но по причине бедствия гор. воды не было. (Хорошо, хоть свет вечером был!) Тут я самонадеянно решила, что да я! я горные реки переходила! я теперь ваще! (тут демонстрируется распальцовка) да что мне стоит после воды горных рек принять холодный душ!.. Знаете, а было весьма и весьма неприятственно – моржом, оказывается, я пока еще не стала… Ладно, думаю, в Дели – в Дели я приму настоящий ГОРЯЧИЙ душ. Вы будете смеяться, но в очень приличном отеле в Дели тоже не было горячей воды. Это было просто какое-то издевательство над бедным человеком после стольких дней мытарств и скитаний… После возвращения посмотрела в интернете, что писали по поводу стихийного бедствия в Ладаке. Много неправды, кстати, писали. Размещали фотографии Леха, которые фотографиями Леха вовсе не являются. Сообщали, что туристов, застрявших в горах, вывозили на вертолетах. Над нами не пролетел НИ ОДИН вертолет. Посольство России в Индии заявляло, что «все российские туристы находятся в безопасности в гостиницах в Лехе». Тоже враки. Лично я в этот момент находилась еще на маршруте. И многое другое…
Всё, я закруглилась. Финальные титры. Аплодисменты. Занавес. Хвалебные рецензии. Нет еще. В заключение. Я чрезвычайно благодарна судьбе, что на мою долю выпало это испытание. Кто из нас, читая в юности, например, Джека Лондона, не мечтал о приключениях? Но мало кто может похвастаться тем, что нечто подобное произошло в его жизни. Мне же несказанно повезло – это было настоящее приключение.
На сём и подписуюсь: с большим гималайским приветом (хотя некоторые считают, что просто «с приветом» :)) Фотографии прилагаются:
Вид с перевала 5200 метров Ещё один вид с перевала 5200 метров Гало Гора Долина реки Маркха Контраст Ладак Лошадь увязла в грязи Развалины монастыря Сель Сердце в горах Стоянка - только мы Та самая грязь Такие речки переходили Уже не вода - грязь Это было дорогой И это - тоже
